4 elo

Vieraskynä: Diojen digitointi LEGO-palikoilla!

lego, dia, filmi, skannaaminen

Kirjoittajana toimii Miika Rantanen, opiskelija Tampereelta. Hänen kirjoituksensa osoittaa kuinka tarve ja keinot löytävät usein toisensa kun kuvaaja laittaa vaan mielikuvitusta peliin toteutuksessa. Lisäksi vaikeatkaan kohteet eivät välttämättä vaadi isoa budjettia: tässä digitoinnissa käytetyn kaluston kokonaisarvo ohjelmistoineen on ilman tietokonetta noin 400€. Eikun digitoimaan.

Jokin aika sitten tuli katsottua vanhoja dioja. Samalla heräsi ajatus diojen siirtämisestä digiaikaan. Toimivan tekniikan löysin viime kesänä, kun kokeilin negatiivien digitointia kuvaamalla. Filmin asettelu oli liian hidasta, joten digitoinnit jäivät silloin siihen. Diojen kohdalla asettelu on helppoa, koska kuvan ympärillä on standardikokoiset muovikehykset. Ensimmäinen testirakennelma Legoilla osoitti, että Legojen välityksen on suunniteltu diojen mittojen mukaan.

Prototyyppi

Prototyypin punaiset Legot tekivät kuviin punaisia heijastuksia, joten tein vastaavan rakennelman valkoisista Legoista vihreällä pohjalevyllä.

3

Idea on hyvin yksinkertainen. Salaman jälkeen muutaman sentin päässä on valonmuokkain. Liian lähellä salamaa valonmuokkain on tehoton, jolloin kuvan keskiosa on laitoja huomattavasti kirkkaampi. Pari kerrosta normaalia paperia toimii varsin hyvin. Dia asetetaan riittävän kauas paperista, jotta  paperin epätasaisuudesta johtuvat kuviot olisivat huomaamattomia. Kunnollinen diffuusori antaa tasaisenn valon. Eli sellainen kannattaa hommata, jos on paljon dioja digitoitavana. Dia laitetaan lähelle diffuusoria, jotta heijastuksia ei edes teoriassa voisi syntyä.
2

Kamera asetetaan siten, että kuva-alasta suurin osa täytyy dialla. Reunoja kannattaa jättää vähän kuvaan, koska välillä tulee vinoja kuvia. Ylimääräinen tyhjä tila kuvan ympärillä ei haittaa, kunhan lopulliseen kuvaan jää riittävästi resoluutiota. Kameralle on hyvä tehdä alusta, joka pitää kameran sijainnin vakiona diaan nähden.

4

Tarvittava kalusto                           Käytetty kalusto

Kamera                                               Nikon d90
Makrolinssi                                         Nikon 50mm f/1.8D
tai loittorengas                                    20mm loittorengas
Salama                                                Yongnuo YN560-II
Tapa laukaista salama etänä            2*Yongnuo RF-603N lähetin/vastaanotin
Editointiohjelma                               Adobe Lightroom 4

 

Lisätietoja niille jotka aikovat oikeasti digitoida kuviaan:

Työnkulku digitointia varten lightroomissa

Lightroomista löytyy ominaisuus nimeltä tethered capture (löytyy file-valikosta), jolla voi laukaista kameran USB-kaapelin kautta. Kuvat siirtyvät tällöin suoraan koneelle pikaista editointia varten. Isolta näytöltä on helppo nähdä epäonnistunut kuva, jonka voi ottaa heti uusiksi. Pystydiat kuvataan vaakatasossa ja käännetään myöhemmin koneella.

Asetukset, jotka pitää tehdä jokaisella kuvauskerralla:

Kameran asetukset
Raakakuvaus päälle
Aukoksi n. f/8 (suurin osa objektiiveista on tarkimmillaan näillä paikkein)
Sopivan pieni ISO-arvo esim. 100
Suljinnopeudeksi nopein, mikä toimii salaman kanssa  (mulla Nikonissa 1/160 sekuntia)
Kamera kiinni koneeseen ja tethered capture käyntiin.
Salaman teho säädetään sopivaksi ottamalla kuvia valonmuokkaimesta
Sopiva teho on pykälän verran alle ensimmäisen kerran kun muokkain ylivalottuu
Valkotasapainon säätö kameraan
Diasta otetaan kuva. Sitten kuvan ja dian värit pyritään samaan samanlaisiksi
Kännykän näyttö valkoisena toimii hyvänä alustana diojen katseluun
Juuri saatua valkotasapainoarvo lähin arvo asetetaan kameraan
mulla ohjelmassa 6000K, tint 5. Kameran 6670K on oikeasti 6200K, tint -8
Jatkossa voi asettaa valkotasapainon suoraan kameraan

Ensimmäisellä kerralla tehtävien asetusten tekeminen vie aikaa. Lightroomissa painamalla D:tä pääsee develop-tilaan. Valkotasapaino on jo saatu edellisessä vaiheessa, joten sen voi asettaa suoraan ohjelmaan.

Ensimmäinen kuva tehdään mahdollisimman samanlaiseksi dian kanssa
Toiseen kuvaan ladataan edellisen kuvan asetukset painamalla previous.
Asetusten hienosäädön jälkeen palataan ensimmäiseen kuvaan ja ladataan edellisen kuvan asetukset.
Kun hyvät asetukset löytyvät, tallenetaan asetuksista preset, jotta jatkossa päästään nopeasti vauhtiin.

Kuvat otetaan etänä koneelta, jotta kamera ei heilahtaisi laukaisimen painamisesta. Ensimmäiseen kuvaan ladataan preset. Painamalla R pääsee suoristamaan sekä rajaamaan kuvan. Tämän jälkeen työ automatisoituu.
Otetaan kuva. Kuvan latauksen aikana voi vaihtaa seuraavan dian ainakin mun koneen nopeudella. Kuvaan ladataan edellisen kuvan asetukset. Sitten tehdään rajauksen sekä suoristuksen hienosäätö.

Kuvien arvostelu/lajittelu

Viimeisenä kuvalle annetaan tähtiarvostelu
1 tähti   =  Poista kuva lopuksi
2 tähteä =  Ok kuva, ota parempi kuva joskus (en käytä tätä, sillä otan uuden kuvan heti)
3 tähteä =  Hyvä kuva, eteenpäin (ei mitään tekemistä alkuperäisen kuvan laadun kanssa)

Kun erä dioja on digitoitu, painamalla G pääsee katsomaan kaikki kuvat. Attribute → 1 tähti näyttää huonot kuvat, jotka poistetaan tässä vaiheessa. Sitten katsotaan, että kuvien lukumäärä täsmää. Kun kuva puuttuu jostain välistä, otetaan uusi kuva ja raahataan se paikalleen. Lopuksi kuvat nimetään uudelleen painamalla F2. Kuvat kannattaa nimetä järjestysnumeron mukaan, jolloin unohtuneet kuvat pysyvät uudella paikallaan exportin jälkeenkin.

Ali- tai ylivalottuneen kuvan valotuksen olen kuvan ottamisen jälkeen korjannut, muuten olen antanut kuvien olla. Digitointiurakan jälkeen voi sitten syventyä kuvien editointiin. Tosin kuvien pitäisi vastata jo diojen laatua, joka on riittänyt tähän asti.

mm
Juho Leppänen

Juho Leppänen on valokuvaaja, perheenisä, maailmanparantaja, yrittäjä, mediaevankelista sekä Kamerakoulu.fi:n ja Kameratori.fi:n perustaja. Hän nauttii ihmisten ohjaamisesta eteenpäin, oli osa-alue sitten valokuvaus, yrittäjyys tai arkisen elämän pikkuvalinnat.

  • Mitako

    Kiitos! Yllättävän toimiva ratkaisu. Ehdin jo miettiä pääni puhki miten digitoida suurempi setti dioja nopeasti. Korvasin salaman kahdella tehokkaalla crea-led taskulampulla koska halusin tarkennuksen paremmin kontrolliin. Diffuusorin rooli ja lamppujen etäisyys diasta aika olennaista. Käytännössä kun tätä tekee live-viewllä, niin suhteellisen näppärää on justeerata tarkennusta lennosta.